Байкал

Предлагаю вам полюбоваться на зимний Байкал. Расскажу, как я прошёл почти сотню километров по льду, жил в палатке и поднялся на высочайшую точку острова Ольхон — гору Жима.

Почему Байкал

Здесь неплохо бы смотрелась история про то, что у меня всю жизнь была мечта туда поехать, и вот наконец она сбылась. Да, но нет.

Естественно, я хотел съездить на Байкал, увидеть этот волшебный лёд с трещинами, но это было весьма абстрактное желание. И только в последние несколько лет, когда я стал активно путешествовать, в том числе по нашей стране, оно начало обретать какие-то конкретные формы.

Полностью сформировалась идея зимнего похода прошлым летом — я понял, что хочу и что пора наконец сходить, раз так хочется.

Осенью начал искать варианты, чтобы с палатками, на коньках, максимально хардкорно. Таких походов было очень немного, но я нашёл то, что хотел.

Зимний туристический сезон на Байкале довольно короткий, февраль-март. Осенью лёд только встаёт, зимой слишком холодно, а в апреле лёд уже тает.

Иркутск

Байкал находится на границе двух регионов России — Иркутской области и Бурятии, но основной поток туристов идёт именно через Иркутск: до ближайшего прибрежного посёлка — Листвянки — всего 80 км.

Большинство из тех, кто приезжает в Иркутск, видят его только из окна машины по дороге на Байкал.

На мой взгляд, совершенно незаслуженно. Иркутск красивый. Если интересно, подробный пост про него.

Поход начинается с трансфера из Иркутска на самый большой остров на Байкале — Ольхон. Едем в Хужир, главное поселение Ольхона, там живёт пара тысяч человек.

Ехать где-то пять часов, включая переправу по льду. До Хужира добрались на микроавтобусе, а там пересели на основной транспорт Ольхона — буханки.

Одежда

Главное опасение у тех, кто едет сюда первый раз, это сибирские морозы. Однако температура на Байкале в начале марта днём на солнце около -15 и даже теплее, ночью опускается до -25. Всё не так страшно.

Как одеваться: как ни странно, ничего особенного не нужно.

Снизу тёплые синтетические штаны поверх термобелья, сверху обычный пуховик поверх толстовки и термобелья. На ногах самые дешёвые трекинговые ботинки из Декатлона за 3к.

Днём, когда идёшь в темпе, да ещё и солнце пригревает, становится так жарко, что снимаешь пуховик и остаёшься в ветровке поверх кофты.

Вечером в лагере, после захода солнца, совсем другое дело: надеваешь всё, что есть.

Зимой на Байкале ходят с двумя видами палаток: либо зимние (большие тяжёлые палатки с печками внутри), либо обычные летние палатки. С тёплыми палатками формат совсем другой: из-за их веса и размера, а также необходимости тащить с собой дрова, группы проходят в день совсем немного. У нас палатки были летние, и мы проходили до тридцати километров в день.

Чтобы не замёрзнуть ночью, взял напрокат в Иркутске хорошие спальник (Talberg Grunten -34C) и коврик (Thermarest RidgeRest Solar).

Из остального снаряжения нужен только рюкзак и ледоступы (резинка с шипами).

Коньки

Изначально поход заявлялся как коньковый, и это была важная часть идеи — по Байкалу на коньках. Реальность, однако внесла свои коррективы.

Этот год оказался аномально снежным на Байкале, снегом были покрыты огромные площади.

Из-за снега было трудно ехать с рюкзаком. Его не тащат на себе — его везут в волокушах, которые привязаны к поясу. Они неплохо скользят по льду, но малейший снежный нанос мгновенно их тормозит, они дёргают тебя, ты теряешь равновесие и можешь упасть. Поэтому снег это плохо. В результате на коньках мы шли мало, в первый и последний день, когда лёд был почище.

Пару слов про сами коньки: это озёрные коньки, и они не похожи на хоккейные или фигурные. У них длиннее лезвия, и на них ездят с палками, как коньковым ходом на лыжах.

Бывают двух типов: байсы (под лыжный ботинок, с жёстким креплением) и под любой, которые крепятся на хомуты. Последние были у нас. В том числе из-за дешёвых ботинок, которые сминались под хомутами, ехать было особенно неудобно.

Байсы:

У нашей группы:

Команда

В группе было пятнадцать человек, включая двух гидов. Возрастной состав весьма разнообразен — был отец с подростком, были люди в возрасте. Ребят и девушек примерно поровну.

Походное

У нас было пять дней, из них четыре ходовых, и один — восхождение на Жиму.

Весь маршрут вышел около 90 км, в день в среднем проходили по 22 км.

Поход был вдоль юго-восточной части Ольхона, от мыса Хобой до Сахюрты, это относительно дикий маршрут: из-за торосов туда не могут проехать туристы на буханках, поэтому здесь людей немного. Связи тоже нет.

схема Байкала и точек

Бытовое

Вопрос питания очень важен в походе, ведь от того, как ты поешь, зависит, будут ли у тебя силы двигаться (и вообще жить).

Главные приёмы пищи — завтрак и ужин — крупы и макароны с сушёными овощами и тушёнкой, каши с джемами.

На обед колбаса с сыром, замороженная до каменного состояния.

Чтобы не искать нужную еду замерзающими пальцами, гиды заранее расфасовали её по подписанным пакетам на каждый день по приёмам пищи.

Подъём в семь, дежурная палатка (мы спали по трое) встаёт на полчаса раньше и готовит еду. Затем встают остальные, едим, собираем лагерь, выходим около девяти.

Лагерь на чистом льду.

Лагерь на занесённом снегом льду.

В таком виде добывается вода.

Идём по схеме 50 минут движения на 10 минут отдыха. Днём долгий привал с обедом на полчасика. Вечером заблаговременно перед закатом ищем место, разбиваем лагерь, ужинаем.

Жёсткого отбоя не было, но обычно за день заматываешься и отрубаешься уже часов в десять.

Жима

На третий день поднимались на гору Жима (1276 м), откуда открывается вид на весь Байкал, и видно даже бурятский берег.

Подъём и последующий спуск заняли весь день, поэтому ночевали на том же месте. Очень приятно, когда утром не нужно собирать холодную заиндевевшую палатку.

А на склоне горы мы нашли вот что:

Во время спуска один из участников повредил ногу. Ничего серьёзного, но нога опухла, и закончить маршрут он бы не смог.

Вызвав по спутниковому телефону транспорт, который из-за торосов не смог подъехать к лагерю достаточно близко, гид сопроводил их (это были отец с дочкой) за торосы, на половину вчерашнего перехода.

И после этого смог дойти до нашего лагеря, уже затемно, а ведь мы в тот день прошли больше тридцати километров.

С ребятами всё хорошо, они ждали нас в конечной точке маршрута — в Сахюрте.

Домик француза

Лет пять назад в пади Идиба французы снимали “В лесах Сибири” по мотивам книги Сильвана Тессона, который в 2010 полгода прожил в избушке на берегу Байкала.

После съёмок домик оставили и стали называть домик француза. В нём ночуют проходящие группы. Кто первый — того и тапки. То есть домик.

Наш хитрый план состоял в том, чтобы мы пришли туда в обед, когда ещё есть шанс его занять. Но у другой группы, шедшей навстречу, план был похитрее, они пришли туда ещё утром, так что домик нам не достался.

Зато достался чердак. Он тёплый и очень уютный, так что последнюю ночь на маршруте мы ночевали с комфортом.

Кроме домика там есть баня. Не ахти какая, но если раскочегарить, то очень даже ничего, особенно после пяти дней в пути без душа.

Хотелось, конечно, нырнуть в прорубь, но лёд на Байкале толщиной больше метра, и проруби очень быстро замерзают. Рядом с домиком была двух- или трёхдневная, но добраться до воды было уже невозможно.

Лёд

Ну и наконец самое главное, зачем сюда ехать: это бесконечно прекрасный лёд.

Он далеко не всегда такой гладкий и чистый, как обычно на фотках. Есть и небольшие снежные наносы, и совсем занесённые участки, и многокилометровые торосы, через которые приходится перебираться.

Но это неважно, Байкал прекрасен во всех своих проявлениях.